曼德勒

　　离开蒲甘，我们沿着很窄的乡间公路，一路向东南方向的曼德勒前行。真正旅行的路线，一般都是先到曼德勒，游览完曼德勒之后，再坐江轮，沿着伊洛瓦底江顺流而下，一路目极两岸无限风光，把酒临风千里江陵，说不定还有船夫号子渔娘相和，那是一种充满诗意和悠闲的行程。可惜我们没有时间，只能开着越野车，在无趣的乡间公路上颠簸。幸好只有三个小时左右的路程，我们在下午四点就到达了古城曼德勒，顺利入住了酒店。

　　对于曼德勒这样一座城市来说，我们的足迹实在是太匆忙了，从到达曼德勒，到离开曼德勒，只有不到一天的时间。真是匆匆的我来了，我匆匆的走，我挥一挥手，不带走一片云彩。

　　曼德勒的兴起，主要是因为缅甸的最后一个王朝贡榜王朝把这里定为都城。在被英国灭亡之前，王朝还算有活力，雄心壮志，东征西讨。从现在留下来的皇城范围看，经济实力相当雄厚。皇城护城河的边长就超过了三公里，也就意味着整个皇城的面积超过了九平方公里，至少在范围上，好像要比紫禁城还要大。城内的皇宫，在二战时期已经被战火焚毁，现在耸立在里面的皇宫，是上世纪九十年代的复制品。

　　在成为都城之前，曼德勒实际上已经是很有名的佛教圣地。曼德勒的名字，也来自于边上的一座山，叫曼德勒山。先有山，后有城，城以山名。曼德勒山不高，只有236米，却是整个曼德勒市的最高点。山不在高，有仙则灵，山上各处都有建设得金碧辉煌的寺庙，朝拜的人络绎不绝。

　　曼德勒山旁边是皇城，皇城西边是现在的主城区。老百姓的烟火生活，都集中在这一带。闾阎扑地，房屋鳞次栉比，虽然没有什么钟鸣鼎食之家，但市井生活充满活力。街道房屋一直延伸到伊洛瓦底江边上。大江从北部高原下来，到这里开始进入宽阔的平原，江流宛转，水平沙阔。从古代起，这里的码头就是南北东西物资的集散地。华人建设的金多堰（专题叙述），就在江边上，是古代云南人到这里来做生意的最初道场。

　　这样的一座城市，适合慢慢品味，坐在车里呼啸而过，实在不是旅游的姿态。但我们确实没有时间，所以只能脚步匆匆。我们住的宾馆刚好就在护城河边上，晚上结束晚餐后，我建议到护城河边上去散步。护城河很宽，目测至少有100米宽，河的四周已经修建了宽阔的马路，也留下了宽阔的人行道让游人散步游览。据说这是这几年的成果，原来环境没有这么好。缅甸一直缺电，但曼德勒毕竟是缅甸第二大城市，所以居然还有一些霓虹灯。护城河那边的城墙下，也打上了景观灯。灯光中的古老城墙，和护城河的粼粼波光交相辉映，别有一番大气。

　　我们本来想绕护城河一圈，后来才发现一圈要十几公里，最后连一条边都没有走完。在河边上的人很多，可以看出来大部分都是当地人，更多的是年轻人，晚上出来玩。这些年轻人身上有一种轻松感，也很平和，没有被生活所迫匆匆忙忙的感觉。我们也没有见到小流氓式的人物或者鬼鬼祟祟的小偷。有单人、有情侣、有群体，大家或者散步、或者临河而坐，或者看手机，或者在简单的体育设施上锻炼身体，也有小贩卖东西的，不急不慢不吆喝，一切都很祥和的感觉。

　　第二天早上早餐后，我先去露天游泳池游泳了半小时。由于缅甸地处热带，常年温暖，所以游泳池水也很好。如果没有匆忙的行程，用一天的时间，游游泳，晒晒太阳，吃点美食，睡个午觉，再读半本闲书，在这古城的清闲中，该是神仙一样的日子吧。可惜我们还是要进行匆忙的旅程。整个上午要去皇宫、曼德勒山、情人桥，然后还要去中缅合作的大型项目—中缅油气管道总部参观学习。我是下午3点的航班，从曼德勒飞昆明，所以这一切都要在三点之前完成。

　　我们先开车去了皇宫。进皇宫可以把车停在城墙外面走进去，也可以把车开进去，不过开车进去要另外付一笔钱。真正的皇宫在皇城里最中间的部位，从城墙走进去要差不多一点五公里。我们时间不够，只能开车进去。皇城里面现在已经没有居民，但有部队驻扎在里面，所以进入的城门口都有士兵把守。我们开车进城，经过了一些部队的营房和设施，还有战士在操场上练兵，到达了皇宫。皇宫表面上看上去还是挺壮观的，红色的缅甸式建筑，一不小心你会以为是一个大庙。实际上皇宫已经不是原物。

　　原物二战被日本人炸毁了，现在的是复制品。就近一看，基本属于粗制滥造。原来的皇宫，都是精美的柚木造的，现在的木头，一看就比较劣质，原来的金色屋顶和墙壁，是真正的黄金包裹的，现在是刷的金粉，在日晒雨淋中已经斑驳陆离，地板走上去吱吱嘎嘎的声音，房间里空空如也，没有任何家具摆设。缅甸现在经济实力不够，所以确实没有能力复原得尽善尽美。我们走了几间屋子，就已经了无兴趣，照了几张照片，离开了皇宫。

　　离开皇宫后，我们开车到曼德勒山。我本来以为是必须从山脚爬上去的，做好了爬山的心里准备，但汽车绕到了后山的公路上，一路盘旋上到了山顶。这样的一座山，二百多米高，爬到顶也就是半个小时，而且一路还能经过很多不同的庙宇和佛塔。但想想时间不够，同行的朋友们也没有做好爬山的准备，直达山顶也好。曼德勒山从皇城的角度看，就是一座小山，进山后才发现，实际上后面绵延出去了好几公里，难怪有足够的道场成为一座宗教名山。

　　山顶有一座小小的小镇，四周都是寺庙。要到真正的山顶，需要脱鞋脱袜，坐一部电梯上去。到达最顶端后，发现居然是一座印度教神庙，真是令人惊奇。美丽的柱子美丽的地板。缅甸老百姓也来朝拜里面的蛇神，而不是佛像。看来东方民族对于宗教，或多或少有一种宽容的态度。尤其是佛教，好像从来不禁止人同时信仰点什么别的。在中国的庙里，我们也常常发现同时供奉着佛陀、玉皇大帝和关公等神像。

　　庙的周围有观景平台，极目远眺，远处有雄伟的山脉拔地而起千米之上，那就是缅北的掸邦高原，实际上和中国的云贵高原是同一个高原。当初中国远征军最艰苦的岁月，就是在这一高原地区的苦战和撤退。围着平台一圈，你能够完整地看到已经被树木覆盖的皇城、看到由千家万户所组成的城市、看到像白练飘舞的伊洛瓦底江，看到村庄和稻田，以及点缀其中的金色佛塔。一片宁静幽美的田园风光和人间天地，确实是一个让人心旷神怡的好地方。

　　不过，我从心里再次产生了内疚，曼德勒这样的地方，必须用悠闲的心情，缓慢的脚步去丈量，通过丈量让自己的心灵受到洗涤。我们这样直接开着车冲进皇城和冲上山顶的做法，必须给曼德勒说声道歉。下次我再来，一定更加虔诚和悠然。

　　云南老乡早年落脚地——“金多堰”

　　云南人是最先从中国来到曼德勒的。在几百年前，他们有的人从陆路过来，也有的从水路顺伊洛瓦底江而下，到达曼德勒。到了曼德勒，大家需要抱团取暖，互相帮助，就成立了云南会馆，这就是今天位于伊洛瓦底江畔的“金多堰”。

　　金多堰起始于一座土地庙。当时的云南老乡从水路进来，歇脚于此，建了土地庙，在旁边建了大家歇脚的小客栈。为什么要叫金多堰？没有人能够真正说清楚了。有人说是缅语“金多”是“我”的意思，也有人说“金多”是“柚木”，堰是汉语，就是堤岸的意思。金多堰就坐落在伊洛瓦底江的堤岸旁边。我想，不管“金多”是什么意思，其实这两个字的汉语意思就很吉祥啊，黄金多多。大家一起浪迹到曼德勒，不就是为了发财吗？

　　今天的金多堰，地盘比最初的时候大了很多，已经是一个很有规模的大院。从江 边马路大堤拾级而下，就进入了金多堰的山门，里面是很好的园林，一座雄伟壮观的大雄宝殿豁然眼前。这是今天金多堰的标志性建筑，也体现了曼德勒华人的经济实力。在大雄宝殿的对面也有一栋楼，用作金多堰发展历史的展览馆，最初的财神庙，重建之后依然存在，作为对筚路蓝缕，一路走来的纪念。

　　金多堰最初只用于云南来的华侨。1962年，滇、粤、闽侨共聚一堂，组织了三省华侨管理委员会，重建了土地祠，观音殿。从此开始，金多堰就成为曼德勒及周边地区全体华人的家园和聚会场所。2009年，金多堰慈善会成立，李先瑾先生任首届会长，和当时的智旺法师一起，捐资购买了更多的土地，开始兴建上面提到的大雄宝殿。2011年大雄宝殿圆满落成，耗资30亿缅币。(现在，李先瑾先生和智旺法师都已经仙逝。)

　　我们到了曼德勒之后，涛哥说金多堰那里，一定要去看一下，从中可以更深刻了解我们华侨在东南亚的奋斗史。我自然求之不得有这样的机会，于是放下行李就驱车去了。本来以为就是参观一下，没有想到，曼德勒华侨的精英人士，大概有几十人，就在大雄宝殿门口排队等待我们。没有想到我们受到了这样隆重的接待。里面大部分人居然都知道我，还能够说出我个人的一些故事，可见华侨对祖国发生的事情，还是挺关心的。我们先在会长李东涛先生（李先瑾的儿子）的引领下，参观了金多堰发展历史展览，然后再回头拾阶而上，朝拜大雄宝殿。

　　宝殿分为二层，顶层供奉着三尊汉白玉雕刻的巨大佛像，偏殿供奉了一尊观音菩萨像。佛像的容貌更加接近于国内释迦牟尼的造像，神态上和缅甸的佛像有所不同。宝殿的一层就是一座空旷的大礼堂，目测可以容纳一千人以上开会或者聚会，礼堂的四周由大理石柱子支撑，显得庄严宏大。

　　整座大雄宝殿做工精美，木结构全部用的是柚木，榫卯结构，不用铁钉，地面和柱子都是大理石和汉白玉，建设者的用心很明朗，就是希望百年存续，代代相传，用佛祖的光辉，庇护子子孙孙发展。在缅甸的华人，也有很多起起落落。尤其是军政府期间，他们的家产被没收，很多人变得无家可归或背井离乡。幸好军政府并没有大开杀戒，留下了血脉，现在缅甸形势变好，得以凭着原来的家底和自己的勤奋，继续发展。

　　李会长为我们举行了欢迎仪式，自然是大家轮流上去致辞讲话。我也上去讲述了自己做新东方的过程，以及自己的人生体会，大家的反响还比较热烈。活动结束后，大家合影留念，尽欢而散。

　　中国人是十分重视家乡的民族，不到万不得已，不会飘洋过海，远走他乡。他们飘到任何一个地方，就会凭着自己的勤奋和努力，忍辱负重，扎根发芽，然后蓬勃生长。在全世界各地，我们都能够看到华人勤奋的身影。哪怕在最偏僻的地方，我们都能够常常碰到中国人，看到那些在孤独中忙碌的身影。面对这些坚忍不拔的生命，我们唯有致以最大的敬意。

　　情人桥（U Bein Bridge）

　　如果到了缅甸，没有到过情人桥，就不算到过缅甸。无数的世界旅游杂志，只要一介绍到缅甸，大部分情况下都是用情人桥作为封面的。那些充满浪漫诗意的、在夕阳下的情人桥照片，在世界广为流传。

　　情人桥，其实叫乌本桥，在缅甸的阿马拉布拉（Amarapura）古城境内，横跨东塔曼湖（Taungthaman），长达1200米，是世界上最长的柚木桥。桥墩、桥梁、铺桥的木板都是用珍贵的柚木。修建于1851年，属于贡榜王朝的敏东王时期。

　　至于桥名的由来，有人说U Bein是个人名，就是这个人修建了这座桥，也有人说U Bein是老树木的意思，整座桥都是用老柚木建造的，所以叫乌本桥。后来考证，好像并没有U Bein这么一个人。桥是敏东国王下令建设的。上万根柚木，可能个人也不会具备这样的实力。

　　现在只要去玩的人，都把它叫做情人桥，原名大家反而说得少了。怎么会叫情人桥的？起源大家都不知道了。有人说是因为缅甸当地的青年，在订婚的时候，一定要到桥上来走一趟，共同走过这座漫长的木桥，以示一生牵手同渡的决心。也有人说是由于建造桥梁的材料是柚木。柚木木质坚硬，不易腐烂，到今天为止桥柱桥墩经历了快二百年的风吹雨打，依然坚实如此，象征了爱情的海枯石烂心不变。不管怎样起源的，现在它已经成为世界上最有名的一座情人桥了。

　　为什么要建设这么一座桥呢？是因为东塔曼湖是个季节性的湖泊，是个长腰型的 湖泊。旱季的时候湖面很小，大家横穿过去不算太难。到了雨季，湖水上涨，就成为一片茫茫泽国，湖面宽达接近两公里。老百姓如果要到对面去办事，绕一圈要十几公里。由于湖水不深，所以大家就想在湖面上建一座桥，这座桥就是乌本桥。

　　建桥的时候，想必缅甸遍地都是柚木，否则不会用上万根柚木来造一座普通老百姓行走的木桥的。按照今天的价格，这些柚木的价值可能接近几亿人民币了。当然，有意思的是，柚木本身再贵也有价格，但这座桥已经变成了人类文化遗产和人类精神的寄托，变成无价之宝了。

　　一般，人们都是在傍晚时去走情人桥，在夕阳沐浴下，在桥上款款而行，或者在湖上一叶扁舟，看长桥倒映水中，红霞连天，一定是梦幻一样的美丽。但我们只能在这炎日当空的时候来到，因为下午我就得坐飞机离开。现在是旱季，所以湖面已经大大缩小，有很长一段桥梁不在水中，水面离开桥面大概有二米以上。

　　桥面上人来人往，有游客，也有当地人。这座桥尽管是一个旅游景点，但最重要的依然是实用功能，当地人每天都在桥上走来走去，忙碌自己的生计。游客也不用买票，可以随时在桥上漫步徘徊。在桥上最美丽的景致，是缅甸的少女，穿着秀丽的长裙，打着各种颜色的花阳伞，在桥上左顾右盼；或者穿着红色袈裟的和尚，目不旁顾，心如止水，从你身边飘逸而过。

　　当初建桥时，桥头桥尾和桥中共建了六座亭子，供行人遮阳躲雨。六座亭子体现了佛教的“六和精神”。所谓六和精神，本来是僧团生活的准则：戒和同修，身和同住，口和无诤，意和同悦，见和同解，利和同均。我还第一回听说这个六和精神，完全可以用来作为个人修养觉悟的指导方针。

　　我们在桥上只走到了第一个亭子。好想走过全部的长桥，再走回来，让自己至少有一个圆满的感觉，但时间、时间还是时间。答应了中午到中缅油气管道总部去参观，只能到此打住，留待下次。而且我一个人在桥上走，也实在煞风景。名曰情人桥，就应该有心上人一起走才对啊。

　　我还是抓紧时间，到桥下的岸边，照了几张整个乌本桥的照片。那些在傍晚时分，载着游人荡漾于湖上的彩色游船，现在都安静地停泊在岸边，形成一排整齐的美丽。不远处，就是连绵不绝的乌本桥，把人们对于爱情的想象，带到了很远很远的地方，就像这清澈的湖水，荡漾开去，无穷无尽。

　　（未完待续）

　　最近刚出版了一本新书《彼岸风景》，是我过去几年在环球旅途中观察和思考的记录。且行且思，随时记录，是我的生活习惯，很高兴能把这些文字跟大家分享，希望大家喜欢。

　　　　“旅行，重塑了我对人生、对生活乃至对这个世界的看法；旅行，让长江边那个曾经梦想着去远方的少年，眼界变得更加辽阔。所以读到这本书的每一个你，不要顾虑太多，出去走走吧，且思且行，那是人生最美好的时光！”