走进英国：二战的“衣装战略”（3）

第二次世界大战催生了世界范围的自由独立运动，原本在英国等欧洲势力掌控下的殖民地，在建国的过程中，大都生成了新的服饰。民族国家本就是想象中的社区、共同历史的延续，而服饰则帮助产生想象、承载历史。亚洲强人的标志性服饰，更一度引领了潮流，有的沿用至今。

“非绅士之选”

伊丽莎白一世时期，东印度公司建成。赴印的英国人愈来愈多，却注重保留英式打扮，而非融入当地。托马斯·罗爵士（Sir Thomas Roe）是出使印度的第一任英国皇家大使，莫卧儿宫廷缀满金银丝线、珍珠宝石的华服给他留下深刻的印象。然而，当莫卧儿皇帝赐给他一件荣誉长袍时，他服从礼仪地穿上，心中却暗怀不满，在日记中写道：“它更适合伦敦的戏台，而非绅士之选。”

东印度公司要求在印度的员工穿英国布料制作的衣服。这恐怕有点儿讽刺——英国从印度进口的主要物品之一就是布料。分布在各个殖民地的英国官员，大都不愿被当地服装文化同化，担心与引以为荣的祖国文明失联。吃穿用度显地位，文明链上有高低。尤其在非洲殖民地，当地人使用涂料、纹身、兽皮、羽毛等装饰品，习惯性地裸露大片皮肤；偶尔使用布料时，也偏向手工的垂坠、流苏、折叠，而非机械化的剪裁、缝纫、修身。给欧洲殖民者的感觉，就是当地服装在文化、经济上双重落后。于是，当伦敦人高价购买异域衣料以抬显身价时，在海外的英国人宁愿穿着层层叠叠的高领套装，抗拒炎热的赤道天气。尽管伦敦的风尚传到殖民地大都为时已晚，却依然被不断复制模仿。

不但英国人，想在殖民地进入管理层的本地人也追随帝国时尚。新加坡、香港的华人，也逐渐穿起西式裤装，戴上黑色大礼帽，试图将身份与帝国主义统治阶级联系起来，从而得到一份生意合约或政府工作。

睡衣这种最不为外人所见的衣装，代表了本地服饰罕见的“逆袭”，从殖民地反向传播出去。宽松、轻便的睡衣，在炎热的印度次大陆极为实用，英国人回到凉爽地带后依然乐意沿用。

尼赫鲁装与中山装

二战改写了国际格局，许多殖民地人借势反击，用或刚或柔的手段，赢取国家独立。服装作为醒目而具有象征意义的物件，也展现出独特的个性。

尼赫鲁装（Nehru Jacket）得名于印度共和国的开国总理尼赫鲁，是一种立领的修身上衣，长度及臀，结合了北印度宫廷服装设计与西方影响。与许多反殖民领袖相似，尼赫鲁深谙西方文化，曾经按西式风尚打扮；成为国民领袖后，一举一动受人瞩目，遂回归传统生活方式。

尼赫鲁装在印度及东南亚邻国很是流行。后来反销至西方，在上世纪六十年代想要挣脱翻领和领带的西方，也受到欢迎。法国设计师皮尔·卡丁曾设计了无领版本；英国披头士乐队（The Beatles）穿着它歌唱。邦德系列电影中的不少反面角色，比如《诺博士》中的诺博士、《海底城》中的卡尔·斯特隆伯格，《八爪女》中的卡马·汗，都曾穿它亮相。在星球大战系列电影中，银河帝国的官员制服，也借鉴了它的领部设计。

2015年，现任印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）穿着一件尼赫鲁装接见了奥巴马的访问，后来这件衣服拍卖出近70万美元的高价。

尼赫鲁装的中国同伴，非“中山装”莫属。在英语世界里，它通常被称作“毛装”（Mao Suit）。中山装的原设计者是孙中山，结合了日式洋服、学生装、西装的元素，衣服上的四个口袋和五粒纽扣，还有“四维”、“五权”之说。既符合现代审美，又不照搬西方风格。上世纪二十年代，国民政府的公务员，需按律穿着中山装。在那时，它对年轻的革命者而言是重要的“风尚宣言”。

1949年，毛泽东主席在天安门上身着中山装，宣布新中国成立。改良版的中山服在整个国家流行起来，象征着无产阶级的团结，标准化的设计，不区分阶层与性别，宣传大同的理想，构建起一种共同的国民身份。男女老少都穿着它，胸前的口袋里，或许还藏着一本小红书。

这种中性的绿、灰、蓝色中山装，近年来在香港和上海的精品店里又悄悄出现，购买者多为年轻都市人，透出一丝后现代的微妙时尚态度。

（责编：郱书）